Приветствую Вас, Гость · RSS
Сделай Сам
Навигация


Категории
Тюнинг [152]
Ремонт [68]


Поиск


Реклама
В виджет


Реклама


Наша кнопка
88x31


Статистика
Яндекс.Метрика


Партнёры





 
17.08.2016, 00:10
Главная » Статьи » Ремонт

Запуск двигателей при отрицательных температурах
Ссылка на материал Категория: Ремонт | Добавил: IndigoX (16.12.2009)

Почему подлые изнеженные иномарки без проблем пускаются в лютый мороз, почему восьмиклапанный ВАЗ спокойно переносит -20 градусов по Цельсию, а у его шестнадцатиклапанного собрата проблемы начинаются уже при - 15 и еще много других "почему" нужно нам решить. Ниже мы будем стараться освещать все, что удалось найти по этой проблеме. 


Ну, начнем. Для начала аксиомы. Необходимые и достаточные условия.

1. Необходимо иметь совершенно исправный автомобиль. Чем больше в авто явных и тайных неисправностей - тем меньше у него шансов на успешную заводку.
2. Наличие исправной, хорошо заряженной АКБ
3. Моторное масло не должно быть слишком густым. Оптимальное масло для зимы 5W40, отличное - 0W40. В системе охлаждения крайне желательно иметь импортный антифриз.
4. Исправный стартер. п.1-3 должны обеспечивать скорость прокрутки не менее 100 об.мин.
5. Наличие правильной искры на сухих и правильных свечах.
6. Наличие паров бензина. То есть бензин не должен замерзать и хотя бы немного испаряться, т.к бензин, собственно, сам не горит, горят его пары.

Немного статистики:

Наблюдалось 200 незаведенных в мороз машин. 

~60% машин - блокировка сигнализацией (замерзает китайское реле).
~20% машин имели не одну неисправность (зачастую например бывает и по 5 причин одновременно).

Заводим

1. Выключаем все электрооборудование - обогрев стекол, печку и т.д.
2. Включаем зажигание. Ждем. В некоторых случаях (точнее, всегда, если t ож ниже -7 градусов) происходит переуставка РХХ - надо дождаться завершения цикла уставки РХХ в начальное положение.
3. Включаем на 10-15 сек. дальний свет - разогреваем АКБ.
4. Выжимаем сцепление и заводим. Прокрутка 7-10 сек., не более.
5. Если машина не завелась - выходим из машины и развлекаемся - смахиваем снег, чистим стекла, перекуриваем, смотрим, как другие бегают по стоянке с проводами и веревками. На развлечение - минимум 5 минут.
6. Пробуем еще раз. 2-3 прокрутки по 5-10 сек., с паузой не менее 15-30 сек.
7. Если есть в наличии единичные вспышки, но двигатель не схватывает - нажать на педаль газа "в пол", прокрутить с нажатой педалью 10 сек. - продувка цилиндров.
8. Заводим последний раз, если ничего не вышло - переходим к следующему параграфу...

Если все-таки свечи залило...

1. Главное - спокойствие. Перестаньте насиловать АКБ, он еще пригодится.
2. Приготовьте комплект новых, желательно хороших свечей. (ненавязчиво рекомендую для 16V - BERU UXF-79, для 8V - BERU UX-79.)
3. Для 16V - снимаем крышку (ВНИМАНИЕ! Из ресивера часто выкручивается шпилька. Там сквозное отверстие!!! - оно должно быть закрыто). Выкручиваем свечи. Для 8V - просто выкручиваем свечи.
4. Снимаем разъем с модуля зажигания, что бы не спалить его.
5. Крутим стартером с нажатой до пола педалью около пяти секунд.
6. Подсоединяем разъем МЗ. Вкручиваем свечи. Заводимся как летом и уезжаем.

Перечень проверенных теорией и практикой рекомендаций по холодному пуску

1. Наличие моторного масла классов вязкости SАЕ 5W30, 5W40 или 0W30, 0W40.
2. Стартер, способный обеспечивать частоту вращения двигателя не ниже 100 об/мин.
3. Бензин – зимний, с давлением насыщенных паров в соответствие с ГОСТ Р 51105-97.

Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте. Форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент. Это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо поступает по впускной трубе довольно длительное время и в конце концов испаряется до достаточной концентрации, то для впрыскового варианта все гораздо хуже: топливо, подается непосредственно на тарелку клапанов, не успевает испариться и заливает свечи. На этом основано и предложение HUMMER`a - дать топливу большее время на испарение. Попав на клапан в момент его закрытия, топливо начинает испаряться и на следующем такте впуска засасывается в циллиндр уже испарившемся в большей степени.

Естественно так же, что бы в баке не было воды (конденсата). До наступления холодов нужно позаботиться об том, что бы убрать из топливной системы воду. Сделать это можно, залив литр - другой технического спирта на полный бак. Спирт связывает воду (делает из нее водку :)) и сгорает вместе с ней. Для профилактики конденсирования влаги из воздуха на холодных стенках бака не рекомендуется зимой ездить с полупустым или пустым баком.

4. Оставляя автомобиль на длительное время на открытой стоянке, перед выключением двигателя рекомендуется "прожечь" свечи зажигания. Для этого в течение одной минуты повысить частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, а затем резко заглушить. 

5. Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд чтобы злектробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения. 

6. Перед пуском и во время пуска держать нажатой педаль сцепления, а на педаль дроссель не нажимать. 

7. Если в течение 10 секунд вспышек в цилиндрах двигателя нег, попытку пуска прекратить. Повторить ее через 30-40 с. 

8. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью дросселя (режим продувки цилиндров - в нормальном режиме запуск двигателя происходит при закрытой дроссельной заслонке, но в случае неуспешного запуска при низких температурах некачественное топливо не испаряется и попадая в цилиндры заливает свечи зажигания. Чтобы хоть частично скомпенсировать эту ситуацию на впрысковых авто имеется режим продувки цилиндров при котором водитель полностью открывает дроссельную заслонку и только после этого начинает пуск двигателя. В этом режиме дополнительное топливо не подается, при этом во время кручения стартером цилиндры активно продуваются воздухом, система зажигания работает в обычном режиме). После 6-8 с продувки начинайте плавно отпускать педаль дросселя, задержав ее в положении, при котором появятся вспышки. 

9. Если и третья попытка пуска не удалась, мы имеем либо более низкую температуру, чем предусмотрено "Техническими условиями" (минус 25-27градусов – предел возможностей холодного пуска), либо двигатель все же неисправен, либо есть какое-то отклонение от рекомендаций, приведенных выше.  

Для "реанимации" отморозков довольно часто используется метод обмана программы с помощью резистора, подключаемого параллельно ДТОЖ. ЭБУ, считая, что температура поднялась готовит более бедную смесь, предотвращая заливание свеч. Для этой цели годится резистор номиналом 30-50 кОм. При температуре - 30 сопротивление ДТОЖ примерно 52 ком. При использовании резистора 50 ком сопротивление падает вдвое, что соответствует примерно -18 град. С.

Причины незапуска впрысковых автомобилей при отрицательных температурах:


Основной причиной хренового пуска является - нехватка топлива. Кто сомневается может проверить, градусов при 20 .. 30 мороза, на проблемном автомобиле нужно подключить манометр топливной рампы, и попытайтесь запустить авто (не забудьте смотреть на манометр). Тем кому лень это делать поясню: при включении зажигания давление - 3 кг, включаем стартер, пытаемся запустить мотор, давление - 0 .. 1 кг (при давлении топлива 2 кг и ниже форсунки перестают распылять топливо). Отсюда следует - запускать двигатель надо короткими прокрутками, не обращая внимания на одиночные вспышки или на "схватывания" (полезно бывает увеличить "время работы насоса до пуска", секунд до восьми).

Очень сильно запуск впрысковых авто зависит от бензина, точнее от его октанового числа. Пример: на стоянке рядом со мной ставится RAV-4, достаточно свежий (1 .. 2 года), ездил он всю зиму каждый день, и тут в конце зимы, перед моей поездкой в Питер вижу как его прикуривают, подхожу - движок труп, я долго смотреть не стал, уехал ... После того как я приехал из Питера, хозяин японца подходит ко мне и говорит что в тот день они всё таки запустили джипика... они бензобак согрели, движок с полпинка завёлся, хозяин один раз за всю зиму заправился 95-м бензином (обычно ездит на 92-м). Все клиенты которых я заставил перейти на 92-й бензин, отмечают что движок стал запускаться легче.

Не стоит недооценивать роль свечей, на мой взгляд лучшие это "наши" то есть А-17ДВРМ, Энгельского или Уфимского заводов, последние при отличном качестве дешевле. Из импортных нормально ведут себя Чешские "BRISK", неплохо зарекомендовали себя немецкие свечи (но только если они действительно немецкие, пример: свечи фирмы "BOSCH" по цене 200 .. 300 руб за комплект, при их минимальной цене 8$ за штуку) , хуже всех это "BERU" и "NGK".

Особое внимание стоит уделить "воспитанию" клиента, то есть, следует объяснить ему, что в зимнее время автомобили двигаются "внатяг" что не очень то способствует очищению свечей, и поэтому перед тем как заглушить движок перед ночной стоянкой надо дать ему поработать на холостом ходу минимум минут 5 .. 10.

Ещё один немаловажный нюанс: этот накопительный эффект бензина в масле, особенно на автомобилях которые ездят "от стоянки до работы и обратно". Замечено что после замены масла на проблемном автомобиле в холодное время, тот начинал нормально запускаться (правда не долго :-) ).

Просмотров: 3827 | Рейтинг: 3.0/4


Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Внимание! Настоятельно рекомендуем вам зарегистрироваться.